潘貝寧打造DEPLOY 破除快時尚陋習

你認為一件牛仔褲，價值多少錢？答案是4.5萬美元。因為它的真實價值，不是吊牌上看到的標價，而是生產一條牛仔褲，得耗費4.5萬公升的水。」

「到2030年，地球上被埋在土裡的衣服，甚至會比放在店裡的還多。因為，你我身上穿的每件衣服平均都會比我們『活』得久，就連最薄的絲襪，都要50至100年才能被化解。」

讀建築 卻難忘懷服裝設計

12月1日台北一場講座上，出身台灣、旅居英國倫敦的服裝設計師潘貝寧，紮著馬尾，一身俐落黑色西裝套裝，侃侃而談她的設計理念就是要顛覆服裝產業浪費、不環保的現象。當天演講主題「以一變多──時尚系統的新秩序」，代表潘貝寧2006年創立DEPLOY的品牌核心。

她的設計最大特色是一衣多穿。衣服能像積木一樣，拆解、組合成新的面貌。一件外套，拆掉袖子可以變身洋裝；再把上、下半身分開，又變成一條可分開搭配的襯衫和裙子。每季DEPLOY發表會，都會呈現前一季款式與新一季的搭配，讓顧客明白不需要把上一季衣服丟掉。

永續時尚，正是她的品牌最高價值。被視為永續時尚環保先鋒，她名列歐盟40大新興設計師，並獲英國Draper Award獎。

聽她分析，時尚產業崩壞現狀，很難不讓人眉頭深鎖；但再聽她說起DEPLOY品牌精神，又不得不讓人佩服她的獨特創新，力圖為困境帶來解方。

潘貝寧從小喜歡美術與設計。父親是知名的建築師潘冀，小時候她就常到爸爸公司與實習生一起做模型。高中考進師大附中美術系後，她開始有叛逆的想法。老師要求畫石膏像，她就想，為什麼不能畫真人？老師要求畫水果與花瓶，她就想，為什麼不能畫房子與椅子？感覺台灣的美術教育有點僵化，潘貝寧高三時到英國讀寄宿學校。

潘貝寧形容，「建築是最大的設計， 衣服是最小的設計，可以穿在每個人的身上，」這兩個她都喜歡。申請大學時，在導師推薦下，潘貝寧進入知名的劍橋大學建築系。

畢業後，她先到紐約一家建築師事務所工作。然而，她始終沒有忘懷服裝設計。

產業沉痾 省思設計師價值

一年後，紐約某家新創服裝品牌徵求設計師，沒有經驗的她跑去應徵。想不到她過往美術班底子，獲得老闆賞識而錄取，她從負責品牌店面、平面廣告等設計工作開始，就這樣踏進服裝業。

但愈投入工作，她愈發現，所謂的時尚設計產業，沒有想像中光鮮亮麗。

潘貝寧當年任職的是高檔品牌，一套衣服3000美元起跳，單件上衣，也要價800、900美元。能幹的她一人肩負設計、業務、行銷三職，半年內讓公司品牌從一個百貨櫃成長到七個百貨櫃。

儘管業績愈來愈好，卻讓她看到時尚產業充滿剝削的問題。

首先，品牌端從產品發想到設計、打樣到量產的流程冗長，效率不彰，導致縮短生產時間，後端人力壓迫現象嚴重。甚至為了降低成本，剝削員工。而為了增加營收，就大量生產，最後過度消費與浪費。她驚覺，為什麼要扭曲自己的價值觀，幫別人賺自己覺得不道德的錢？

也在這時候，她體會到，做為一位服裝設計師的成就感，比當個建築師更吸引她。她比較，服裝設計是直接服務人，反應與回饋很立即，不像建築師，很多年後完成，才能看到成果好不好。

曾替莎朗史東、蘇珊莎蘭登等人治裝，更讓她體會到，即便好萊塢大牌明星在試衣間，也有缺乏自信的時刻。但只要選對衣服，穿上身，整個人容光煥發。

翻轉時尚 決心創業讀博士

這些經歷對當時才20多歲的潘貝寧是莫大的鼓舞，讓她深信，能設計衣著，找出最適合對方的樣子，「是一位設計師最大的榮幸，」她形容。

晚近時尚產業甚至愈來愈浪費，過去每年新品只分兩季，現在高級品牌一年可以推八到十季，平價品牌更會到20季，幾乎每兩週就有新品上架。過量生產的結果就是丟棄銷毀。

這些還只是冰山一角。在更前端，假設業者每一季開發800款新品，在訂購出現的只有其中200款，代表有600款的樣衣被淘汰，這些樣衣的製作過程，用的布料、人工全在浪費資源。

時尚產業不乏快速，卻根本沒有考慮人到底需要什麼東西、實不實用、有沒有人喜歡。種種不合理觸動潘貝寧不斷思考，如何找出解決問題的答案。觸動她希望為服裝產業帶來改變。

追尋答案的過程，第一步是重新回去讀書。在皇家藝術學院攻讀碩士期間，她深入研究倫敦當地成衣產業脈絡。

東倫敦早年許多成衣工廠盛極一時，隨著工廠外移，地方沒落，遺留許多破舊廠房。潘貝寧實地走訪這些地區，找出以前的工廠老闆和工人訪談，希望更精準地把服裝產業鏈的每一塊拼圖搞懂。

讀完碩士還不夠，她又跑出讀博士。一般人讀博士是為了走學術研究。潘貝寧卻是因為要創業而去讀博士。

潘貝寧分析，時尚工業可溯及至羅馬時代，可說是第一個全球化工業，同時也是全球第二大汙染產業，每年全球近3兆產值。

據統計，單一品牌一年會出8000到4萬款商品。2018年全球上架服飾多達700億件。但若加上開發過程中的樣品，估計上看1000億件衣服。歐美人平均每年丟棄34公斤的衣服。

「要解決這麼龐大的服裝產業問題，真的需要做很多研究！」有著科學研究精神，潘貝寧在英國布魯內爾大學攻讀的博士學位，就是鑽研時裝創作與客製化量產。

圖／2018年潘貝寧受邀回台，參與藝術家董陽孜的「讀衣」展，以中華書法文化融合服裝設計，創作出五套作品於台北華山展出。

為環境與消費者創DEPLOY

終於在2006年，她念完博士後創立「DEPLOY 」。很多人好奇，潘貝寧的自創品牌，怎麼不叫「Bernice Pan（她的英文名字）」？答案很簡單，「因為這個品牌不是為我做的，是為環境、為人而做的，」她說。

縱然有再嚴謹的前期研究，真正創業後還是一場硬仗。2008年9月DEPLOY在倫敦開第一家店，好巧不巧，就在金融風暴爆發、雷曼兄弟宣告破產的幾天後。「店面三個月前已簽約，開店前幾天、配合的工廠破產，衣服都拿不回來了，」硬著頭皮，店還是得開。潘貝寧一直沒忘記，第一天店內十桿衣架，只有三桿有衣服可賣。

所幸DEPLOY獨特的永續時尚理念，很快被看到。英國國家廣播電視台（BBC）已七度採訪潘貝寧。她也獲選歐盟40位新興設計師。被邀請到東京國際時尚週參展，開始闖出名號。

只是，2012年不慎又跌了一跤。當時與紐約代理商合作，因業績不理想，不打算續約，對方卻不願歸還押金和衣服，還揚言要告她，結果對方斷絕聯絡。潘貝寧求償無門，只能認虧。

此次經驗促使她反思，她應該回歸設計師角色，親自走到消費者面前，跟顧客對話。

「客人是協助你進步的關鍵，不能只當他們是賺錢的工具，」2014年她開啟「快閃店」模式，第一站就是紐約。帶著衣服，到一地舉辦7～10天的展售會，邀請消費者上門選購，她在現場直接為顧客穿搭。

推快閃店 接近顧客獲好評

幾年運作下來，意外成功，一年兩次的快閃店巡迴展，今年已增加到12座城市，紐約、洛杉磯、舊金山、布魯塞爾、米蘭、倫敦，亞洲則有台北、東京、北京、上海、香港、新加坡。

儘管要奔波好幾個城市，但快閃店經營效果奇佳。客人在短期間密集上門消費，每到一座城市一週幾乎等於以往實體店一個月的營收。2017年倫敦店租到期，潘貝寧就把店收了，全部改由快閃店和網購銷售。

走快閃店模式，省下一年200多萬台幣的店租，獲利更健康。

用料工藝強 10年不退流行

潘貝寧的設計風格，優雅體面，藏有許多英國傳統文化意涵和手作工藝巧思。

像是今年冬天設計的一款洋裝，有著燈籠狀的切割袖口，隨著肢體擺動，裡頭會透出亮面絨布為點綴。潘貝寧解釋，這樣的做法是承襲英國18世紀，當時女王禁止皇室以外的人使用華麗的絲緞綢絨製衣，富商們便想到把絲綢布設計在袖口裡，既不違法，又能彰顯地位。

此外，環保永續更是重點。任何一項材料在她眼中都是珍貴資源。上一季用剩的邊角料可以成為之後設計新產品時的配布、裝飾，或包扣和帽飾等，致力做到零廢棄。

在她心中，一件衣服至少要穿十年。她指了指身上的黑褲，已經穿8年了。隨手拿起架上的新款外套，一比之下毫無色差。

這是DEPLOY連續12年都推出的經典款。黑色羊毛布料，冬暖夏涼又輕薄，一年四季都適合穿，最大特性是色堅牢度極高。

每年她都會以這塊布料，設計新款式。幾年前買了上衣的人，今年再添新的褲子，依舊能搭配成一套，不需要因為買新衣而淘汰舊的。如此推估，潘貝寧自認，DEPLOY的一件衣服可以省掉別人七～八成消耗的資源。

DEPLOY本意為遣派，代表她要以策略性的行動計畫來改革服裝時尚系統的企圖心。若是把字分拆，DE有解開之意，PLOY則是計謀，「鼓吹時尚潮流其實是服裝廠商的計謀，我們要打破它！」她堅定地說。

原來，潘貝寧打造DEPLOY，不是品牌名詞，而是一項改革時尚的動詞。

潘貝寧出生：1974年生學歷：布魯內爾大學時裝創作與客製化量產博士、劍橋大學建築碩士、英國皇家藝術學院建築碩士經歷：2006年於倫敦創立DEPLOY、2009年獲歐盟40大新興設計師、2012年獲英國Draper Award最佳獨立精品品牌前三名、實踐設計客製化及永續時裝的環保概念，七度接受BBC訪談