新和春以傳統釀造方式製作醬油，為保留台灣釀造文化盡一份力。取自新和春醬油臉書
在多數同齡人選擇投入熱門產業、追求快速成長的當下，出生於1993年的又升，卻在大學畢業後毅然決定返鄉，回到位於彰化社頭、已有百年歷史的新和春醬油工廠。「當時我心想，這麼好的手藝，如果我們家沒有人接下來就太可惜了。」
傳統也能革新：百年新和春，如何用黑豆釀出醬油的新風味。
這間成立於大正十年（西元1921年）的醬油工廠，如今已傳承至第四代。不同於觀光導向的樣板工廠，新和春是仍持續以實際生產、出貨為主的實作型製造者。這樣的選擇背後，是對地方的認同，也是對「台灣釀造文化」的堅持。
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系統性革新：從製程不動到行銷創新，找到品牌的獨特路徑
「工藝不能動，因為一改就失去價值；但行銷必須動，才能讓更多人看見這個價值。」新和春的釀造方式堅持「乾式釀造」，不加水，只以黑豆與鹽巴製成豆麴，歷經長時間發酵、日曬熟成，這種繁瑣但濃郁的釀造法，使其產品香氣遠勝一般大量製造的濕式釀造醬油。
然而，年輕一代消費者並不了解這些差異。於是，又升將心力投注在品牌的再定義與網路化。他導入了無添加產品線、強化商品包裝、創建官網並經營社群，讓品牌不只是傳統，也能與現代飲食觀念接軌。他也分享「炒蛋加油膏」、「壺底油沾麻油雞」等生活化品嚐方式，讓醬油成為廚房中真正有溫度的調味角色，而非只是瓶身上的標籤。
找回文化定位：黑豆、陶缸與「蔭油」，從在地出發重新定義台灣味
在台灣，大家每天吃醬油，但卻對它知之甚少。「你問消費者什麼是壺底油、什麼是老抽生抽，多數人其實很混淆。」面對資訊混亂的市場，新和春選擇回到根本，與其他堅持古法釀造的小型工廠共同創辦「蔭油協會」，重新梳理台灣傳統的釀造語彙。
蔭油，是專屬台灣的在地詞彙，來自閩南語「hìm-iû」，意指用陶缸釀製的原始工藝。這種日曬、時間堆疊出來的風味，不僅難以量產，更難以被人工調味取代。透過導覽解說、品評會，乃至與其他工廠聯名推出的「島國純釀禮盒」，新和春不再只是賣醬油，而是與一群堅持者共同推動一場「文化復興運動」。
除了銷售產品，新和春對於「教育消費者」這件事也投入極深。與多數觀光工廠不同，他們不以展示樣板作為主軸，而是讓消費者進入真正運作中的製造現場。從豆麴的發酵室，到陶缸日曬的場域，每個步驟都公開透明。「我們希望大家來，不只是走馬看花，而是真的能理解釀造的原理，知道醬油是怎麼來的。」
導覽過程不僅僅是看而已，更安排了品評體驗。參與者會被邀請用鼻子聞、用舌頭嚐，分辨乾式、濕式、二次釀造等不同釀法所產生的風味差異，像是「海鮮味」、「梅干菜味」等，都能讓參與者驚呼連連。這樣的體驗不只是行銷，而是知識的傳遞，對食物文化的再認識。
地方創生的真實日常：不是觀光，是生活
島國純釀禮盒可說是新和春近年最具象徵意義的創舉之一。由五家傳統釀造廠聯手推出，一人貢獻一款醬油，共組成一組聯名禮盒。「第一年主題是台灣黑豆，第二年是嘉義布袋的天然鹽巴，我們希望每一版都講一個台灣的釀造故事。」
而這個聯盟的起點，其實來自一位台中「蔡大姐」的串連——她是台灣少數還在製作豆麴母菌的職人，為多家小型醬油工廠供應品質穩定的菌種。從這樣一個看似微小的節點，串起一條島上職人們的合作鏈。
然而，這項計畫執行並不容易。又升笑著說：「很累，真的很累。我們每年都想說要不要再做一次，結果都要休息一陣子。」即便如此，這種同行不忌的精神，在強調競爭的產業中相當罕見。新和春與其他品牌共同相信，唯有讓整體市場教育起來，傳統產業的未來才可能被看見。
在訪談中，又升也提到一個讓人憂心的現象——製程設備的失傳。他分享，目前釀造所使用的大型陶缸，已經越來越難找；早期用來盛裝、搬運醬油的木桶容器「桶箍 」，更是幾乎已無廠商製作。「我們家還保留了一些，有的兩公尺高，那是以前用杉木跟竹子做的醬油桶，但現在只能當作文物保存。」
相對之下，日本的一些傳統醬油廠反而開始進行復興計畫，自行學習製桶、重建木製釀造文化。「我覺得他們對傳統的珍惜，值得我們借鏡。」 作為彰化社頭第一間有工廠登記證的老廠，新和春也見證著地方產業的變遷。從早期的襪子加工密集、芭樂農業興盛，到今日的觀光轉型，社頭仍有許多故事可說。「我們這裡還有香草園、有鐵道便當、有杜鵑花季和織襪芭樂節，大家其實可以來個一天一夜的社頭行程。」
透過與在地店家串聯，新和春讓導覽活動不只是一趟工廠參觀，而是將醬油文化、地方記憶與遊程體驗融為一體。從百年工藝、年輕人返鄉，到蔭油文化的重建與地方社群的串聯，新和春正在用自己的節奏，一步步釀出屬於台灣味的深度與未來。
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